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吃到了年糕才是真实的春节

放大字体  缩小字体 时间:2020-01-14 17:48:34 作者:责任编辑NO。许安怡0216

进入腊月后,年味渐浓。在厚桥、荡口、玉祁、阳山等地,家家户户门前早已挂起了成排的腊肠、腌肉、咸鸡,一股新年的气味扑面而来。美食,不单单是味蕾的交错,更是家的滋味。新年,蒸上一笼暖洋洋的年糕,是许多无锡家庭必不可少的传统习俗。

年糕,一种用黏性大的糯米或米粉蒸成的糕,是阴历新年的应时食物,大多有红、黄、白三色,标志金银。“年糕年糕年年高。”甜甜粘粘糯糯的年糕涵义着日子甜甜蜜蜜、步步高升,因而无锡人的年菜里少不了一碗年糕。

相传,年糕的发明者是2500多年前春秋时期的伍子胥。在伍子胥的搀扶下,吴国变得兵强将勇,国势强盛。吴国大王阖闾为显现自己的积德行善,命伍子胥筑“阖闾大城”。城垣建成后,吴王认为有了巩固的城池便可无忧无虑。见此情形,伍子胥深感忧虑,吩咐下人“我身后,如国落难,民饥食,可往相门城下掘地三尺得食”。多年后,发愤图强的越王勾践举兵伐吴,吴军困守城中,炊断粮绝。所以侍从们带着大众去拆城掘地,发现本来城砖是用糯米粉做的,就这样,年糕诞生了。

这个说法未必实在,不过以米制糕团确是久已有之。汉朝对米糕就有“稻饼”“饵”“糍”等多种称号,汉代扬雄在《方言》中写道:“饵谓之糕。”至魏晋南北朝时,制糕已盛行。贾思勰在《齐民要术》中记载了糕的制做办法:将糯米粉用绢罗筛往后,加水、蜜和成硬一点的面团,将枣和栗子等贴在粉团上,用箬叶裹起蒸熟即成,做法跟今日的年糕很类似。

明、清时,年糕成为市面上一种终年供给的小食,并有南北风味之别。北方年糕有蒸、炸二种,南边年糕除蒸、炸外,还有片炒、汤煮诸法。顾禄在《清嘉录》里就用了整整一节专门写“年糕”,还录入有“方头糕”、“薄荷糕”、“糖年糕”、“条头糕”等林林总总的年糕品类。

清代的时分,年糕渐渐的变成了新年的季节食物。一般,过了腊八,人们就开端预备年糕了。这便是清朝蔡云所说的:“腊中步碓太喧嗜,小户米囤大户厫。施罢僧家七宝粥,又闻年节要题糕。”一般富有人家因用量大,常常雇糕工到家,克己自蒸。这些人家会用年糕作为恩赐仆俾的赏品。这些年糕大多成狭长形,俗称条头糕。

无锡人新年时,不管是祭祀众神、岁朝供奉祖先,仍是新年奉送亲朋,都少不了年糕。由于年糕里加了糖,所以又名“糖年糕”。无锡人爱花,尤其是桂花,在年糕上撒一些桂花,就成了美观好闻又好吃的桂花糖年糕。无论是切两片放在泡饭里,仍是煎一煎蘸点绵白糖,都是不错的挑选。

每当新年前夕,年糕的香味就会充满开来。比起机器制造的年糕,手艺年糕天然更香糯,也更有干劲。在无锡的某些村庄,至今还保留着手艺做年糕的传统,淘米、和粉、蒸粉、揉糕、切糕……一步步有条有理地完结下来,方成一条条甘旨的年糕。

年糕的制造进程中,揉糕的部分很重要。许多人喜爱吃年糕,不只是由于年糕香气扑鼻,更重要的是喜爱它那软软糯糯的口感,而这主要是经过揉来完结的。当然蒸粉也很有考究。在锅上架上木制蒸桶,上面覆蒸布,以避免粉漏下,又能使锅中蒸汽较均匀地进入蒸桶之中。这样的一个进程,香气四溢,让人不觉垂涎欲滴,若在一旁几乎“备受摧残”。最终一步切糕是用线绳而非利刀完结的,只见手起线落,一小块糕就切好了!

在无锡还有一种用脚踩制造出来的年糕,那便是鼎鼎大名的脚踏糕。脚踏糕最要害的环节当然是“脚踏”,也便是在揉糕时用脚替代手。这“脚踏”并非赤脚上阵,而是把刚刚蒸好的糯米粉团用薄膜包裹起来,放在长条形的木框内,再铺上隔热垫,换上专门用来做脚踏糕的洁净布鞋,踩在上面来回走动。要四处踏遍,这样才可以使糯米粉团更为润泽。整一个完好的进程肯定卫生牢靠!

热腾腾的年糕,咬一口,软糯丰满,香气十足!吃完好个人都暖暖的。一块年糕,不只是一种食物,更是新年的一项必需典礼。吃到了年糕,才是真实的新年。

图/文:无锡百草园书店

修改:Elaine

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